Come la bistecca è diventata virile e le insalate sono diventate femminili

Come la bistecca è diventata virile e le insalate sono diventate femminili
Il cibo non è diventato di genere fino alla fine del 19 secolo. Maisei Raman / Shutterstock.com

Quando è stato deciso le donne preferiscono alcuni tipi di cibo - yogurt con frutta, insalate e vino bianco - mentre gli uomini dovrebbero gravitare su peperoncino, bistecca e pancetta?

Nel mio nuovo libro, "Cucina americana: e come è andata in questo modo, "Mostro come l'idea che le donne non vogliono carne rossa e preferiscono insalate e dolci non è nata spontaneamente.

A partire dalla fine del 19 secolo, un flusso costante di consigli dietetici, pubblicità corporativa e articoli di riviste crearono una divisione tra gusti maschili e femminili che, per più di un secolo, ha modellato tutto, dai piani per la cena ai menu.

Un mercato separato per le superfici femminili

Prima della guerra civile, tutta la famiglia mangiava insieme le stesse cose. I manuali e i libri di cucina più venduti dell'epoca non indicavano mai che i mariti avevano gusti speciali che le donne avrebbero dovuto abbandonare.

Nonostante "ristoranti per donne"- spazi riservati alle donne per cenare senza accompagnamento di uomini - erano all'ordine del giorno, tuttavia servivano gli stessi piatti della sala da pranzo degli uomini: frattaglie, teste di vitello, tartarughe e carne arrosto.

A partire dagli 1870, spostando le norme sociali - come l'ingresso delle donne sul posto di lavoro - ha dato alle donne più opportunità di cenare senza uomini e in compagnia di amiche o colleghe.

Dato che sempre più donne trascorrevano del tempo fuori casa, tuttavia, si prevedeva che si riunissero in luoghi specifici per genere.


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Ristoranti a catena orientati verso le donne, come ad esempio Schrafft di, proliferato. Hanno creato spazi sicuri senza alcool per le donne a pranzo senza sperimentare la turbolenza dei caffè degli operai o bar a pranzo libero, in cui i clienti possono consumare un pasto gratuito a mezzogiorno purché acquistino una birra (o due o tre).

Fu durante questo periodo che iniziò ad emergere l'idea che alcuni cibi fossero più appropriati per le donne. Le riviste e le colonne di consigli sui giornali identificavano il pesce e la carne bianca con salsa minima, così come i nuovi prodotti come la ricotta confezionata, come "cibi femminili". E, naturalmente, c'erano dessert e dolciumi che, presumibilmente, le donne non potevano resistere.

Potresti vedere questo cambiamento riflesso nei vecchi menu di Schrafft: un elenco di secondi piatti leggeri, accompagnati da elaborati dessert con gelato, torte o panna montata. Molti menu presentava più dessert che antipasti.

All'inizio del 20 secolo, il cibo delle donne era comunemente descritto come "delicato", Che significa fantasioso ma non soddisfacente. Riviste femminili incluse annunci per le derrate alimentari tipiche femminili: insalate, creazioni colorate e scintillanti di muffe Jell-O o macedonie decorate con marshmallow, cocco grattugiato e ciliegie al maraschino.

Allo stesso tempo, i sostenitori degli uomini autoproclamati si sono lamentati del fatto che le donne fossero eccessivamente affezionate ai tipi di alimenti decorativi che venivano commercializzati. In 1934, ad esempio, uno scrittore di nome Leone B. Moates ha scritto un articolo in House and Garden mogli rimproveranti per aver servito i loro mariti "un po 'di lanugine come una frusta da marshmallow".

Salva queste "prelibatezze" per i pranzi delle donne, implorò e servi ai tuoi mariti il ​​cibo sostanzioso che bramano: gulasch, peperoncino o hash di carne in scatola con uova in camicia.

Soddisfare i gusti degli uomini

Scrittori come Moates non erano i soli a esortare le donne a dare la priorità ai mariti.

Il 20th secolo vide una proliferazione di libri di cucina che dicevano alle donne di rinunciare ai loro cibi preferiti e invece di concentrarsi sul piacere dei loro fidanzati o mariti. Il filo conduttore di questi titoli era che se le donne non riuscivano a soddisfare l'appetito dei loro mariti, i loro uomini si sarebbero allontanati.

cibo La pressione per compiacere è stata aumentata attraverso la pubblicità. Mad Men Art

Potresti vederlo nelle pubblicità di metà del secolo, come quello che mostra un marito irritato che dice "La mamma non ha mai finito i fiocchi di mais di Kellogg".

Ma questa paura è stata sfruttata fin da 1872, che ha visto la pubblicazione di un libro di cucina intitolato "Come mantenere un marito o tattiche culinarie. "Uno dei libri di cucina di maggior successo," Il libro di ricette "The Settlement", pubblicato per la prima volta su 1903, era sottotitolato "La via del cuore di un uomo".

È stato affiancato da raccolte di ricette come 1917 "Mille modi per compiacere un marito"E 1925"Nutri il Bruto!"

Questo tipo di marketing ha chiaramente avuto un effetto. Negli 1920, una donna ha scritto alla portavoce immaginaria del generale Mills, "Betty Crocker" esprimendo paura che il suo vicino avrebbe "catturato" suo marito con la sua torta fondente.

cibo "La via del cuore di un uomo" significava sacrificare i tuoi gusti per i suoi. Amazon

Proprio come veniva detto alle donne che dovevano concentrarsi sulle papille gustative dei loro mariti sulle proprie - ed essere eccellenti cuochi, per iniziare - gli uomini dicevano anche che non volevano che le loro mogli si dedicassero risolutamente alla cucina.

Come Frank Shattuck, il fondatore di Schrafft's, osservato negli 1920, un giovane che sta pensando al matrimonio è alla ricerca di una ragazza che è un "buon sport". Un marito non vuole tornare a casa da una moglie disordinata che ha trascorso tutto il giorno ai fornelli, ha osservato. Sì, vuole un buon cuoco; ma vuole anche un compagno attraente, "divertente".

Era un ideale quasi impossibile - e gli inserzionisti hanno rapidamente sfruttato le insicurezze create dalle mogli della doppia pressione sentivano di compiacere i loro mariti senza sembrare che avessero lavorato troppo duramente per farlo.

Una brochure 1950 per un'azienda di elettrodomestici da cucina raffigura una donna che indossa un abito scollato e perle che mostrano al marito che apprezza ciò che è nel forno per cena.

La donna nella pubblicità - grazie al suo nuovo e moderno forno - è stata in grado di soddisfare il palato di suo marito senza sudare.

Gli 1970 e oltre

A partire dagli 1970, i pasti sono cambiati radicalmente. famiglie ha iniziato a spendere più soldi mangiando fuori. Più donne che lavorano fuori casa significano che i pasti erano meno elaborati, soprattutto perché gli uomini rimanevano detestati per condividere la responsabilità della cucina.

Il microonde ha incoraggiato le alternative alla tradizionale cena a sedere. Il movimento delle donne distrusse i pranzi al centro della signora come quelli di Schrafft e ribaltò l'immagine della felice casalinga che preparava le sue casseruole di zuppa condensate o Chicken Yum Yum.

Eppure come storici del cibo Laura Shapiro e Harvey Levenstein hanno notato, nonostante questi cambiamenti sociali, la rappresentazione dei gusti maschili e femminili nella pubblicità è rimasta sorprendentemente coerente, anche se alcuni nuovi ingredienti e cibi sono entrati nel mix.

Il cavolo nero, la quinoa e le altre mode alimentari sane sono di genere "femminili". Barbecue, Bourbon e "cibi avventurosi", D'altra parte, sono il dominio degli uomini.


L'attore Matthew McConaughey recita in uno spot di bourbon Wild Turkey di 2017.

Un articolo del New York Times di 2007 notato la tendenza delle giovani donne alle prime date che ordinano una bistecca. Ma questa non era un'espressione dell'uguaglianza di genere o un totale rifiuto degli stereotipi alimentari.

Invece, "la carne è strategia", come ha affermato l'autore. Voleva segnalare che le donne non erano ossessionate dalla loro salute o dalla loro dieta - un modo per rassicurare gli uomini sul fatto che, se un fiore di relazione, le loro amiche non iniziassero a tenere lezioni su ciò che dovrebbero mangiare.

Anche nel 21st secolo, risuonano echi di libri di cucina come "La via del cuore di un uomo" - un segno che ci vorrà molto più lavoro per sbarazzarsi della finzione che alcuni cibi sono per gli uomini, mentre altri sono per le donne.

Circa l'autore

Paul Freedman, Chester D. Tripp Professore di storia, Università di Yale

Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi il articolo originale.

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